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DIY: Naturparfüm o. Naturparfum

Naturparfums enthalten bezaubernde Duftkompositionen aus naturreinen ätherischen Ölen und Alkohol. Sie sind frei von synthetischen Stoffen und hüllen den Anwender nicht nur in einen herrlichen Duft, sondern bieten zugleich auch einen aromatherapeutischen Nutzen.

Quelle: aromaris.de

Mit dem Thema Naturparfum beschäftige ich mich eigentlich, seit mein erstes Lieblingsparfum nicht mehr produziert wurde. Und wie das manchmal so ist, vom Stöckchen zum Steinchen, bin ich bei der Aromatherapie gelandet 😀

In den unten aufgelisteten Büchern kann man sehr anschaulich und detailiert die Geschichte des Duftes als Heilanwendung nachlesen, und wie die Beduftung dadurch existenzielle Bereiche des Menschen begleitet hat.

Was das Naturparfum ausmacht – kennzeichnend für diese Bezeichnung ist die Verwendung von reinen ätherischen Ölen – auf verschiedenen denkbaren Trägerstoffen wie Alkohol, Jojobaöl, Pomade/Duftsalbe, usw.

90-95% der heutigen produzierten Parfums und Duftstoffkombinationen die man in „Parfumerien“ u.a. Drogerien erwerben kann, sind synthetisch nachgebildete Stoffe, oftmals mit einem erheblichen Chlor-Anteil.

Der Vorteil dabei ist, dass die Parfums auf jeder Haut gleich (flach) riechen, und nicht mit der individuellen Hautchemie interagieren. Der therapeutische Nutzen ist dabei so gut wie null. Ganz im Gegensatz zum Naturparfum.

Die Unterscheidung zum Raumspray besteht hauptsächlich darin, dass die Deklaration Raumspray impliziert, dass diese nicht auf der Haut getestet wurden – was nicht bedeutet das diese nicht dafür einsetzbar sind. Man sollte sie an einer Stelle in der Ellenbeuge vielleicht vorher testen.

Wie macht man nun ein Naturparfum selbst?

Die Anleitungen überschneiden sich in vielen Bereichen, allerdings gibt es hier und da ein paar Unterschiede die das Ergebnis wohl unterscheiden können.

In meinem letzten Kauf las ich, dass man die Öle der Reihenfolge „Basisnote – Herznote – Kopfnote“ zusammenfügen solle.

In einer anderen Anleitung steht, erst die ätherischen Öle zusammenfügen und erst dann ins Trägermedium gegeben werden sollten.

Ein weiterer Hinweis war, erst die ätherischen Öle im stark alkoholischen Trägermedium (95%) lösen, und dann später 20% Wasser hinzufügen, sei es durch destilliertes Wasser oder Hydrolate. Dies würde laut Anleitung dafür sorgen, dass die Kopfnoten sich nicht so schnell verflüchtigen.

Das Hinzufügen von Glycerin (pflanzlich!) erhöht deutlich die Dauer die das Parfum auf der Haut bleibt. Es ist unlöslich in fetten und ätherischen Ölen, aber gut mit Wasser und Alkohol löslich. Daher erst hinzufügen, wenn die ätherischen Öle im Alkohol schon gelöst sind.

All dies habe ich bei meinen ersten Versuchen nicht gewusst, bzw. einfach drauflosprobiert. Das kann klappen, aber ich werde demnächst meine bisherigen Rezepte entsprechend abändern und neu probieren. ^_^

Ein Blog-Beitrag auf feeling.at beschreibt auch sehr schön eine Mehtode ohne Alkohol die vor allem für Kinder-Parfüms sehr zu empfehlen ist.

Naturparfums von Herstellern:

Buchempfehlungen zum DIY Thema:

Link: bamboobasics

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Nachdem meine bisherigen Lieblinge von comfort republic nicht mehr verfügbar sind, bzw. das ganze Unternehmen nicht mehr da ist, hab ich mich langsam nach einer Alternative umgesehen. Glaube so 2019 hab ich die ersten gekauft, und so langsam haben die Ersatz verdient.

Bei bamboobasics gibt es die Versionen Boxershorts, Trunk-Boxershorts und Loose Fit Boxershorts, aber auch andere Unterwäsche und Bekleidung. Es lohnt sich einen Blick darauf zu werfen! Schnelle Lieferung, toller Tragekomfort – hält was es verspricht!

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DIY-Rezepte Naturkosmetik

Meine bisherigen Erfahrungen mit selbstgemachter Kosmetik sind, im Vergleich zum Erfahrungsschatz den ich im Netz und in Büchern finde, deutlich geringer. 😀

Ich habe bisher Salben, Lippenpflegestifte, Suppositorien und viel Aromakosemtik gemacht. Da ich bei der Creme-Herstellung einige unerwartete Schwierigkeiten hatte, hat sich die Begeisterung mit Wasserphase und Emulgator zu arbeiten deutlich verringert.

Auch die Shea-Sahne ist bei mir iwie nicht fluffig geworden. Aber irgendwann wird das wieder ausprobiert, es muss nur etwas Zeit vergehen. 😉

Man muss dazu natürlich auch sagen, dass die Einarbeitung von Wasser in Kosmetika nur bedingt einen pflegerischen Aspekt hat. Wasser das so von unserer Haut aufgenommen wird, trägt nicht dazu bei „Feuchtigkeit zu spenden“, also zumindest nicht in dem Maße wie es beworben wird. Wenn man ausreichend Wasser am Tag trinkt, ist auch die Haut entsprechend versorgt. – Ebenso sind Fette keine „Feuchtigkeitsspender“ – sie sind dafür verantwortlich das die Haut weniger Feuchtigkeit verliert!

Der Vorteil von der Einarbeitung von Wasser in Kosmetika ist die Schnelligkeit mit der das Produkt aufgenommen wird und wie leicht es sich verteilen lässt. Nicht mehr und nicht weniger.

Der immense Nachteil ist die Haltbarkeit, die sich mit der Zugabe von Wasser verringert. Dafür setzt die Industrie Stoffe zur Haltbarmachung und Desinfektion ein. Denn wo Wasser, da können Bakterien und Pilze wachsen. Je weniger Wasser, desto geringer die Keimbelastung.

Darum liebe ich zum Beispiel Lush als mehr oder weniger konventionellen Anbieter von Kosmetika der viele Bio-Produkte verwendet, aber weitestgehend auf Wasser verzichtet und dadurch die Produkte selbst schon deutlich länger haltbar macht.

Aber auch andere Naturkosmetik-Firmen nutzen seit einigen Jahren zunehmend diese Idee. Sei es bei festem Shampoo, Dusch-„gel“ bzw. Duschbrocken, uvm. – Das spart meist nicht nur Verpackungsmaterial, sondern kann auch die Inhaltsstoffliste deutlich reduzieren. (bei Putzmitteln ebenso – siehe everdrop)

Dies hat übrigens noch den Nebeneffekt, dass auch die Belastung für die Umwelt – in der wir überraschenderweise leben – auch reduziert wird, was zu Folge hat, dass wir auch weniger Umweltgiften auf lange Sicht ausgesetzt sind.

Die Maxime gilt: Bio ist logisch, darum heißt es auch biologisch. 😉

In den Artikeln Körperpflege, Gesichtspflege, „Pflegeprodukte – was man wissen sollte“ und „Pflanzenöle (Fette) zur Pflege von Körper und Geist“ habe ich bereits über Sinnhaftigkeit von Naturkosmetik geschrieben. Im Grunde lässt sich das auf den Satz „Du bist was zu isst“ zurückführen, wobei essen hier im weitesten Sinne „zu sich nehmen“ im Sinne von auftragen gedacht ist. Wertvolle Pflege für uns als Mensch sind Pflegeprodukte die man theoretisch auch essen könnte. Kann man bei einem Produkte das nicht, aufgrund der Inhaltsstoffe – sollte man sich fragen ob man sich das wirklich auf die Haut auftragen sollte.

Der größte Vorteil von selbst hergestellter Kosmetik ist, dass man genau weiß was drin ist. Man kann selbst auswählen was man machen möchte, was hineinkommen soll und ob man mit dem Produkt als solches zufrieden ist.

Für ein einmaliges experimentieren ist die Anschaffung der Rohstoffe deutlich kostspieliger als das fertige Produkt im Laden/Internet zu kaufen – vom Aufwand nicht zu reden. Lässt man sich aber darauf ein diese regelmäßig selbst zu machen, verschiebt sich das Preis-Leistungs-Verhältnis deutlichst und signifikant in die Richtung, dass sich selbst machen mehr auszahlt.

Ich hab unten eine Linksammlung zusammengestellt, wo man ausgiebig stöbern kann. Wem Online nicht „griffig“ genug ist, hab ich meine Buchempfehlungsliste verlinkt.

ergänzende Links:

Buchempfehlungen zum Thema: zu meinen Buchempfehlungen

mein Beitrag: „Empfehlungen zu Cremes, Lotionen und Bezugsquellen

Wieso ich „NEIN zu YL und dT“ sage

Nachdem neulich auf Instagram eine Diskussion hochgekocht ist, war es nun Zeit für diesen Artikel. Es haben Menschen, die komischerweise ausschließlich YL oder dT Produkte verwenden, behauptet Zitrusöle lösen Mikro- und Nanoplastik im Körper auf wenn man diese schluckt. Wieso sie dann nicht gleich Aceton exen konnte nicht beantwortet werden.

Für mich sind beide MLM-Firmen aus den USA keine Alternative zu lokalen Öle-Firmen, hier nun auch mal aufgelistet warum.

  • Geschäftspraktiken „Marketing“:

Beide Firmen sind dafür bekannt Abmahnwellen loszutreten, wenn sich jemand aus der Branche selbst kritisch ihnen gegenüber äußert. Für sie selbst gilt diese Maxime jedoch nicht, und werden in ihren Verkaufsgesprächen/Produktschulungen nicht müde ihre eigenen Produkte höher zu bewerten, logischerweise in dem andere abgewertet werden. Da werden auch Fantasiebegriffe wie „therapeutische Qualität“ gebraucht – was nichts anderes ist als eine leere Worthülse. Zu behaupten die eigenen Öle seien „reiner“, weil keine Gefahrstofflabels direkt auf den Flaschen sind – ist die Ausnutzung simplen Importrechts bzw. EU-Rechts. Da diese Firmen ihre Öle in die EU importieren, unterliegen sie nicht dem Zwang der ansässigen Anbieter ihre Flaschen entsprechend zu etikettieren. Thats it. Wer dazu mehr erfahren möchte, hier ein toller Artikel über die Gefahrstofflabel von Eliane Zimmermann

  • Geschäftspraktiken Greenwashing

Wie im Artikel vom Guardian nachzulesen ist, Enden die eigenen Ansprüche spätestens beim Händler bei dem beispielsweise das Weihrauchharz eingekauft wird. Alle Bio-Zertifizierung, „fair Trade“, Menschenrechte und speziell Frauenrechte scheinen da auf dem Altar des Profits geopfert zu werden. Eliane Zimmermann hat das Ganze für die deutschsprachigen Leser nochmal aufgearbeitet.

Auf Netflix kann man im ersten Teil der Doku-Serie (Un)Well, auf Deutsch (Un)Gesund einige „Themen“ der diversen global tätigen Unternehmen rund um ätherische Öle, natürliche Gesundheit und Schönheit kennen lernen. Man erfährt vom „Jagen und Fangen“ („prey“) vor allem von Hausfrauen, auch von extrem hoch dosierten Anwendungen, deren Schäden als „detox“ und als wünschenswert angepriesen werden, und noch über andere – sagen wir mal – eigentümlichen Besonderheiten, welche mehrere Pyramiden-Marketing-Anbieter anwenden. Über die letzten Jahre und nun auch als Reaktion auf den Artikel in The Guardian, der auf Instagram und Facebook geteilt wurde, bekam ich diese Praktiken mehrfach bestätigt.

Quelle: https://aromapraxis.de/2023/01/23/weihrauch-macht-reich-bestimmte-menschen-frauen-zahlen-teuer-dafuer/

ergänzender Youtube-Link: Inside the Wellness Industry’s Controversial Supply Chains

Auch ein Artikel aus 2017 in dem es um Rosenholzöl und Narde geht, zeigt wie die Geschäftspraktiken hier umgesetzt wurden, im Gegensatz dazu was die Firmen für ein Bild von sich vermitteln.

[…], am 18. September 2017, wurde die Pressemeldung 17-1023 des us-amerikanischen Justizministeriums veröffentlicht. Sie beschreibt in Kürze die Hintergründe des illegalen Handels mit Rosenholz im Marktwert zwischen 3,5 und 9 Millionen Dollar, entsprechend etwa 1 900 Litern Rosenholzöles, durch einen großen us-amerikanischen Ätherisch-Öl-Anbieter. Auch der illegale Handel mit Nardenwurzel ist Bestandteil dieser Anklage. Dieser weltweit agierende Anbieter wurde verurteilt, insgesamt 760 000 US-Dollar an Strafen und kommunaler Arbeit zu entrichten, in diesem Betrag ist auch die Beschlagnahme von Gütern enthalten. Zudem muss diese Firma einen Plan abliefern, durch den garantiert wird, dass bestimmte Auflagen eingehalten werden; das alles auf fünf Jahre Bewährung.

Quelle: https://aromapraxis.de/2017/09/25/ueber-uns-die-welt-artenschutz-und-gewinnmaximierung/

  • Geschäftspraktiken Selbstzertifizierung

dT zertifiziert seine Öle im hauseigenen Labor, nach vermeintlich strengen Richtlinien, und gibt seinen Ölen das hauseigene Label. Selbst wenn man die bisherigen Geschäftspraktiken ignoriert, ist eine hauseigene Zertifizierung kein Garant dafür seriös zu arbeiten. Ganz im Gegenteil.

[Platzhalter bis Link zur Story wieder gefunden wurde: dT hat Analysezertifikat verschwinden lassen nachdem pestizid-kontaminierte Charge bekannt wurde]

  • Nachhaltigkeit

Für ätherische Öle, wie Pfefferminze, Lavendel, Bergamotte, Majoran, etc. gibt es keine ökologischen Gründe diese über Importware zu beziehen, wenn ansässige Anbieter diese lokal anbieten. Der ökologischen Fußabdruck von importierten Ölen kann in keinster Weise mit den hiesigen auch nur ansatzweise konkurrieren. Ist jemandem also Nachhaltigkeit wichtig – ganz klares NEIN zu YL und dT.

Der Wille, die (bedrohte) Umwelt zu achten, ist bei der neumodischen Gier, möglichst viele Öle an möglichst viele Frauen zu bringen, offensichtlich leider nicht vorhanden.

Was mich direkt zu den Einnahmeempfehlungen bringt, die nach dem Konzept „viel hilft viel“ aufgebaut sind. Ergo auch um möglichst viele Öle zu verkaufen, schnell aufzubrauchen um wieder neue zu kaufen.

  • Einnahmeempfehlungen

Von beiden Firmen wird öffentlich behauptet, dass sie keinerlei der auf Youtube, Facebook oder anderen Netzwerken höchst fragwürdigen Einnahmeempfehlungen unterstützen. Mal abgesehen von der Frage, woher diese dann kommen, ist die „Raindrop“-Massage (aka Regentropfen-Massage) ein gutes Beispiel, dass gefährliche Praktiken auch für die äußerliche Anwendung existieren und weiter verbreitet werden. Eine Haut die sich rötet, schwillt, Blasen wirft, usw. das ist KEIN Detox – das ist eine Hautirritation bis hin zur allergischen Reaktion.

ergänzender Link: Tisserand-Institute

Sind YL und dT denn für die Anwendungsempfehlungen ihrer Duftbotschafterinnen verantwortlich zu machen? Schlussendlich würde eine tatsächliche Verantwortung rechtlich schwierig werden, da die Firmen selbst in der Öffentlichkeit solche Empfehlungen vermeiden. Das es diese bereits gegeben hat, zeigen die entsprechenden us-amerikanischen Gerichtsverfahren die diesbezüglich schon gelaufen sind.

Kann man sich als MLM-Firma tatsächlich aus der Verantwortung ziehen, wenn die eigenen Duftbotschafterinnen auf social media derarige Empfehlungen verbreiten? Meiner Meinung nach nicht. Gerade durch die pyramidale Struktur würde sich eine klare Linie viel deutlicher durchsetzen.

Ebenso werden in indirekt von den Firmen verlegten Büchern (ähnliches Verhalten wie bei dem Thema Labor und Selbstzertifizierung) Einnahmeempfehlungen für die innere Anwendung gegeben, von täglich 1-4 Tropfen unter die Zunge oder in Wasser (was überhaupt keinen Sinn macht, wenn man weiß, dass ätherische Öle nicht wasserlöslich sind). Oder das Thema Oreganoöl-Kapseln. Das in dem Buch/Bücher vorne ein Disclaimer steht, dass sie nicht für Folgeschäden verantwortlich gemacht werden können, dennoch diese Empfehlungen aber abdrucken hat etwas von Satire.

Es kursieren Anwendungsempfehlungen zum Beispiel:

  • Pfefferminze in die Augen bei Migräne zu träufeln – gruselig!
  • Kindern unverdünnte ätherische Öle auf Kopf und/oder Fußsohlen pur aufzutragen
  • stillenden Müttern ihre Brüste mit Ölen u.a. Nelke, Pfefferminz, Wintergrün zwischen den Still-Phasen einzureiben
  • innere Anwendung hoch dosiert über Kapseln oder pur

Auch der neueste Trend, zu glauben das man mit ätherischen Ölen zellinternes Nanoplastik auflösen könne – ich kann nicht fassen wie verbohrt manche Menschen diesbezüglich sein können, die weder den Unterschied von „in vitro“ und „in vivo“ kennen, noch in den Grundlagen der Biologie und Chemie scheinbar besonders aufgepasst haben, wenn es dem entsprechenden Glaubenssätzen der MLM-Firmen widerspricht.

Der heutzutage immer mehr nachgebetete (teils gefährliche) Unsinn, ständig mehrere Tropfen Zitronenöl in Wasser zu geben und zu trinken, basiert auf purer Unkenntnis über Nahrungsmittelzusätze, über die Zusammensetzung dieses Öles und über Dosierungsempfehlungen. Wasser vermischt sich nicht mit lipophilen Substanzen! Und Kohlensäure im Wasser ist kein Emulgator, diese kann lediglich die Tropfen des ätherischen Öles etwas „zerschießen“, doch die entstehenden kleineren Tropfen können immer noch reizend auf die Schleimhäute von Mund, Speiseröhre und Magen wirken.

Quelle: https://aromapraxis.de/2019/02/15/fabeln-aetherische-oele-betreffend-teil-1/

Von inhaltlichen Fehlern, wie die Behauptung „Arborvitae ist Latein und bedeutet „opfern““, absolut falsch. Es ist Latein für Lebensbaum, lässt sich der YL und dT Gläubige wohl nicht abschrecken. – Denn oftmals ist es eher ein Glaubenssystem welches da vermittelt wird, und deshalb wohl auch so schwer aufzuklären ist. Wer diesen MLM Firmen bedingungslos „glaubt“, ohne Anerkennung von Sachlage, Fakten, seriösen Autoren die solche Praktiken stark hinterfragen bis ablehnen – scheint auch mehr in dem Glaubenssystem gefangen zu sein. Was nicht sein darf, darf wohl auch nicht sein. Und btw Sachlagen die man selbst generiert sind keine Fakten, dasselbe gilt für Selbstzertifizierung.

Vielleicht ist es aber auch die Furcht vor einem Domino-Effekt. Wenn die eine vermittelte „Tatsache“ umfällt, gerät das ganze Konzept ins wanken. … vielleicht sollte man sich dann fragen, ob es nicht genau so Sinn machen würde, dass „überholte Denkmuster“ abgeschafft werden sollten.

ergänzender Youtube-Link: Inside the Wellness Industry’s Controversial Supply Chains

ergänzender Link: https://www.netflix.com/title/81044208

Zum Abschluss ein kleiner sarkastischer Artikel, der es dennoch auf den Punkt bringt: Wort zum Sonntag von Eliane Zimmermann

ergänzender Podcast-Link: Episode 111

ergänzender Podcast-Link: Episode 116